Veel mensen vragen zich af: Hoe maak ik perfecte foto’s van mijn bomen. Vaak zorgt de achtergrond voor storende patronen waardoor de foto’s de schoonheid van de bomen niet overbrengen. Daarom hier een korte uitleg over wat te vermijden en waar op te letten bij het fotograferen van Bonsai.
Het is belangrijk om te beseffen dat apparatuur eigenlijk secundair is bij het fotograferen. Natuurlijk helpt goede apparatuur bij het verkrijgen van professionele foto’s. Maar er zijn een paar basis technieken die men moet toepassen om tot goede foto’s te komen. Zelfs met de meest geavanceerde camera. En goede fotografen zijn in staan om zelfs met een mobiele telefoon behoorlijke foto’s te nemen.
Het juiste licht voor Bonsai fotografie
Een foto is een reflectie van licht dat op een object valt. Goed licht levert daarom een bijdrage aan een goede foto. Of je een foto in de avond maakt, in de volle zon, bij mist of in de schaduw: Elke foto zal compleet anders overkomen. Ook als je hetzelfde object fotografeert. Het licht bepaalt de sfeer van de foto, en daarmee het gevoel dat een foto oproept bij de kijker.
Weinig scherptediepte leidt tot een onscherpe achtergrond waardoor lijnen in de achtergrond wegvallen. Er is scherp gesteld op de bloemen, en niet op de complete boom. De bewolking op deze regenachtige dag zorgt voor een mooi zacht licht.
Afstand van object: 50cm
Brandpuntafstand: 70mm
Belichting: f2.8, 1/80, ISO 640.
Bonsai fotografie; objecten los maken van de achtergrond
Als je een instelbare camera hebt (Oftewel: Je kan de lensopening, of F-waarde instellen) dan kan je ervoor zorgen dat hetgeen je tracht te fotograferen los komt van de achtergrond. Dit doe je door een lage F waarde te pakken (Grote lens opening) zorg je er voor dat er in een korte tijd veel licht op de sensor valt. Hierbij krijg je een kleine scherptediepte. Dit betekent dat de range waarover een object scherp is heel klein wordt. Hierdoor wordt alleen de boom scherp, en de achtergrond vervaagd.
Heb je niet de beschikking over een instelbare camera, dan kan je nog steeds zorgen voor een duidelijke foto van de boom. Gebruik hiervoor een egale achtergrond zonder strepen, patronen en dergelijke. Hierdoor wordt de foto niet verstoord door de achtergrond. Een witte muur of laken is goed als achtergrond.
Macro opname van knoppen op een Japanse esdoorn.
Macrolenzen hebben van nature een zeer kleine scherptediepte. Daardoor komen objecten automatisch los van de achtergrond. Toch is er nog meer in beeld dan de delen die scherp zijn. Maar door alleen de knoppen in beeld scherp te hebben is het voor de kijken meteen duidelijk wat het onderwerp van de foto is.
Genomen op een half-bewolkte dag
Afstand tot object: 30cm
Brandpuntafstand: 60mm
Belichting: f3.5, 1/320, ISO 400.
Met een telelens kan je extra sterke vervaging van de achtergrond krijgen. Gebruik een zo groot mogelijke lens opening (Afhankelijk van de lens F2.8-5.6) om een zo klein mogelijke scherptediepte te krijgen. Loop vervolgens zo ver mogelijk van de boom af, en neem je foto zo ver van de boom als mogelijk met de boom volledig in beeld. Dit geeft je de minste scherptediepte.
Een jeneverbes op Toju-en, Omiya in Japan.
Door de boom in de schaduw te plaatsen op een zonnige dag krijg je zacht licht zonder slagschaduwen. De donkere achtergrond helpt verder om de boom te scheiden van de achtergrond.
Afstand tot object: 150cm
Brandpuntafstand: 58mm
Belichting: f2.8, 1/400, ISO 200.
Kijken is alles
Bovenstaande richtlijnen gaan allemaal over de technische instellingen en opbouw van de scene. Dit is uiteraard slechts een onderdeel van het nemen van een goede foto. Een tweede belangrijk punt is de inkadering van de foto. Oftewel: Wat zet je wel en wat zet je niet op de foto en waar in de foto staat alles. Net zoals bij het kiezen van de juiste achtergrond, komt het bij het inkaderen neem op het vinden van de juiste balans.
Door veel foto’s te nemen kom je er achter wat de mooiste inkadering van je boom is. In principe kan je er vanuit gaan dat als je een boom fotografeert welke niet in een formele opstelling staat, niets op de foto moet behalve de boom, pot en eventuele tafel. Dit kan betekenen dat je de boom moet oppakken en verplaatsen. Of je moet jezelf in de juiste hoek ten opzichte van de boom stellen zodat de rest er omheen weg valt. Het mooiste is het als je de lens op pothoogte houdt. Zo krijg je een mooi overzicht van de stamlijn en de kroon. Neem voor het inkaderen rustig de tijd.
In tegenstelling tot bij de andere foto’s was hier een foto met veel detail en scherpte in zowel de voor- als achtergrond is hier gewenst. Een kleine lensopening (f9.0) is gebruikt waardoor je een grote scherptediepte krijgt. Door gebruik te maken van een groothoeklens (korte brandpuntsafstand) krijg je een overzicht van de hele kwekerij. Dankzij veel zonlicht ontstaat een beeld met veel contrast waardoor het gevoel van diepte wordt versterkt.
Brandpuntafstand: 24mm
Belichting: f9, 1/200, ISO 200.
F-waarde versus belichtingstijd
De f-waarde beïnvloedt de hoeveelheid licht die door de lens kan komen, en de scherptediepte die behaald word. Een kleiner getal (Grotere lensopening) leidt tot meer licht, en minder scherptediepte. Hiermee krijg je een onscherpe achtergrond.
De f-waarde stel je bij de meeste camera’s in door de “A” stand te kiezen. (A staat voor Aperture, wat lensopening betekent). Om de juiste hoeveelheid licht op de sensor van je camera te krijgen moet hierbij de juiste belichtingstijd gebruikt worden. Als je een kleinere lensopening hebt, moet je langer belichten. In de A-stand doet de camera dit automatisch. Hou er rekening mee dat bij weinig licht de belichtingstijd op kan lopen, en je een bewogen foto kan krijgen als je niet oplet.
Mijn favoriete Bonsai artiest Tomio Yamada bij de Seikou-en, Japan.
De donkere achtergrond zorgt ervoor dat de lijnen op de achtergrond niet afleiden van het echte onderwerp. Op een zonnige dag zoals deze werkt een in de schaduw liggend gebouw bijzonder goed als achtergrond voor de foto.
Brandpuntafstand: 70mm
Belichting: f2.8, 1/2500, ISO 200.
Deze boom is opgetild van de tafel om een fatsoenlijke foto te kunnen nemen. De achtergrond die men zou krijgen als de boom op de tafel staat bij de andere bomen zou te veel afleiden. De foto is genomen door de boom in de linkerhand te nemen en de arm te strekken. Zo kan je de foto nemen met de boom op een afstand van ongeveer 65 cm.
Brandpuntafstand: 70mm
Belichting: f2.8, 1/500, ISO 100.
Oefening is alles
Neem veel foto’s. Kies hier de beste uit. Verwijder de rest. Dit is de manier waarop professionals tot de beste beelden komen. Dus dit is een methode die je zelf kan gebruiken om je foto’s te verbeteren. Je kunt natuurlijk proberen met een foto het perfecte beeld te krijgen, maar dat is onwaarschijnlijk. Zelfs de beste fotograaf is soms teleurgesteld en soms blij verrast als de foto’s op het scherm bekeken worden.
Elke foto die je maakt kan je gebruiken om te leren. Bekijk de omstandigheden, de instellingen van de camera en hoe de foto er uit gekomen is. Hou in de gaten dat eenvoud tot schoonheid leidt. Foto’s met veel in beeld zijn vaak rommelig. Dus verwijder wat niet nodig is, en oefen.
Hoewel je in Photoshop ed. veel kleine correcties kan maken, is het makkelijker om de foto vanaf het begin goed in te delen en correct te belichten. Een foto nemen kost je 1/60e seconde. Een foto bijwerken kan je uren kosten. Een slechte foto wordt nooit geweldig in Photoshop. De techniek en opbouw van het beeld bij het nemen van de foto zijn veruit het belangrijkste.
Gebruikte apparatuur
De foto’s hier zijn genomen met de volgende apparatuur: Een Nikon D700, met een macro-lens voor close-up foto’s. Een zoom lens (Nikkor 24-70, f2.8) wordt gebruikt voor reportage fotografie, mensen en landschapsfoto’s. Tenslotte een Nikkor 70-300mm lens, f4.5-5 welke zeer geschikt is gebleken voor fotografie van Bonsai evenals portretten.
Nikon D700 camera met macrolens. Foto genomen met een mobiele telefoon
Een den bij Yorozu-en. Het groen van het loof zorgt ervoor dat de boom los komt van de achtergrond, welke bestaat uit huizen in de stad. Door een grote lens opening wordt een kleine scherptediepte verkregen, wat dit effect nog verder versterkt.
Brandpuntafstand: 55mm
Belichting: f2.8, 1/1600, ISO 100.
"Ik ben in Japan geweest om de kunst van Bonsai te bestuderen. Hiervoor heb ik met enkele van de grootste Bonsai meesters gesproken en vele schitterende bomen in Japan gezien. Om zelf ook een dergelijke vaardigheid te ontwikkelen, ben ik lid geworden van de “Nippon Bonsai Sakka Kyookai Europe”. Geschreven door: Morten Albek, Vertaald door: J Ferwerda.
